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Les graines de sésame et les amandes grillées dispersées sur le tajine de jarret d'agneau, par exemple, étaient clairement des ajouts de dernière minute. Je me suis également interrogé sur les pruneaux parfumés à l'eau de rose et les abricots secs autour de l'agneau. Avec l'eau de rose, quelques gouttes supplémentaires peuvent faire passer un plat de charmant à autoritaire. Ce fruit portait juste assez de parfum pour être remarqué, sans déborder sur l'agneau ou sa sauce riche. Ces petits détails et d'autres en ont fait un tajine qui a capturé la nuance séduisante de la cuisine marocaine d'une manière que j'ai rarement trouvée à New York. Dar Yemma a ouvert ses portes en février sur la bande des entreprises nord-africaines de Steinway Street à Astoria. Bien que la région soit souvent appelée Little Egypt, une forte revendication concurrente pourrait être faite pour l'appeler Little Morocco. Il se trouve que c'est le nom d'un autre restaurant marocain de la région qui se trouve à proximité d'une agence de voyage marocaine, qui se trouve à proximité d'une sandwicherie marocaine, qui se trouve à proximité d'une épicerie marocaine où vous pouvez vous acheter un tajine en céramique peinte et émaillée.
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Le menu de Dar Yemma se poursuit longuement. Une page est consacrée aux hors-d'œuvre enveloppés dans des couches de papier phyllo. Il y a une bastila de la taille d'une tasse de thé, remplie d'amandes hachées et de poulet séché. Mieux que cela, les briouates feuilletés en forme de cigare; l'un est fourré de fromage frais et de coriandre, l'autre d'agneau légèrement épicé et de vermicelle, ce qui donne à la farce un petit rebond enjoué qui joue bien avec les feuilles fragiles de phyllo. Mais de longs passages du menu peuvent être ignorés. La meilleure des salades est clairement le zaalouk, un tas d'aubergines cuites avec des tomates et des poivrons rouges dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles se rendent. Le zaalouk est une très bonne trempette pour les morceaux de khobz déchirés; c'est même bon avec ce qui est probablement censé être du pain français mais qui frappera la plupart des New-Yorkais comme un rouleau de héros découpé. La salade concombre-tomate a besoin de plus d'herbes et de jus de citron.
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Cœur de pain d'épices fourréPain d'épices en forme de cœur, nappe au chocolat noir (21%) et fourré à l'abricot (28%) en sachet flowpack, laminage mat/ntenu: Cœur de pain d'épices fourréConservation (DDM): env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit appropriéDélai de production: env. 15 jours ouvrés à compter de la date d'approbation du BATProduction Express: NonVégétalienConditionnement (par carton): 250 piècesQuantité minimum: 3000 pièces Quantité Prix de vente HT A partir de 3000 A partir de 5000 A partir de 10000 A partir de 20000 0, 478 € HT 0, 438 € HT 0, 422 € HT 0, 412 € HT 0, 412 € HT
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Dans une casserole, mélanger l'eau avec le sucre, le miel et le beurre, porter à ébullition de manière à ce que le sucre et le beurre fondent et que l'on obtienne un beau sirop. Ajouter les épices, mélanger et éteindre. 2) Tamiser les deux farines avec le bicarbonate. Verser le sirop dans un saladier, ajouter les farines tamisées et fouetter afin d'obtenir une belle pâte homogène. Verser la préparation (mieux vaut à l'aide d'une poche à douille) dans des moules à nonnettes ou muffins à mi-hauteur. 3) Laisser presque refroidir puis à l'aide d'une cuillère à café, poser au centre en creusant un peu, une cuillère à café de marmelade de prunes. 4) Cuire pendant un quart d'heure environ. La pâte doit gonfler (presque doubler) et dorer mais pas trop colorer. Laisser tiédir puis démouler. Astuces: – consommer ces Pains d'épice fourrés à la marmelade de prunes de préférence quelques jours après (les nonnettes se bonifient avec le temps car les parfums diffusent). – Ces Pains d'épice fourrés à la marmelade de prunes conservent bien une semaine (voir plus), bien enveloppées de papier film et dans une boîte.
Ma première rencontre avec un vrai tajine marocain remonte à 30 ans chez un chauffeur de taxi qui m'avait invité à dîner avec sa famille à Fès. Nous nous sommes assis en cercle par terre autour d'un poulet que sa mère avait fait mijoter avec des oignons, tandis que l'arôme de cannelle et de safran remplissait la petite pièce. Elle a pêché dans la marmite ce qui ressemblait à la longueur tordue d'un tuyau d'évacuation trouvé sous un évier et, avec le sourire fier d'un hôte présentant la portion la plus recherchée à un invité, l'a posée dans mon assiette. C'était tout le cou du poulet. Mon sourire poli s'est concrétisé après avoir commencé à retirer les tendres morceaux de viande brune des os et à les manger avec des morceaux déchirés de khobz de grains entiers, un pain peu levant qui est parfait pour boire le jus d'un tajine. En deux semaines de voyage à travers le Maroc, je n'ai jamais rien mangé de plus délicieux que ce cou de poulet, bien qu'il ait été égalé quelques nuits plus tard par un tajine d'agneau et de coing cuisiné par la même femme.