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Il est préférable de faire appel à un professionnel pour la fondation d'un mur de clôture. De nombreuses étapes doivent être respectées pour que la construction ne s'effondre pas au moindre coup de vent. La délimitation du terrain: les mesures doivent être exactes et ne doivent pas empiéter sur les terrains des voisins. À l'aide des piquets et de la corde, le terrain va être délimité par le professionnel. Les trous de fondation: À l'emplacement des piquets, des trous vont être creusés pour accueillir les piliers de la fondation en béton. Les fondations seront creusées tout au long du mur de clôture. Une profondeur de 40 cm à 50 cm selon la hauteur et les charges à soutenir du mur. La pose des armatures: une étape cruciale qui va garantir la solidité de la fondation pour muret de clôture. Des fers à bétons seront enfoncés dans les trous de fondation. Une semelle filante de fondation sera mise en place le long de la future clôture. Couler le béton: une préparation qui nécessite un dosage de professionnel et un travail méthodique pour le coulage.
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pourriez vous être plus explicite sur ce passage, la courte jambe du L devrait faire combien pour un mur de 13m par exemple. Ne faut t'il pas des T intermédiaires. 2. comment faire s'il faut drainer le pieds du mur banché, le prix importe certes, mais c'est le résultat qui compte. je pense que les blocs à bancher offriront une meilleure résistance à la poussée des terres que des parpaings. le 15/05/2010 à 09h42 Pour la partie horizontale, j'ai fait cela de manière empirique ( 40 cm de débord horizontal), un de mes voisins, soucieux du résultat avait fait calculer la charge par un bureau d'étude, sa semelle débordait largement, je n'en sais pas plus. Pour le drainage, il y a plusieurs solution: - des perforations dans la semelle à intervalle régulier. - un drain ( comme une maison) associé à une faible pente - pour ma part, j'ai accumulé des granulats de grosse taille sur 40 cm de hauteur et 20 cm de largeur contre mon mut, qui est libre aux deux extrémités ( pas d'angle), assurant ainsi, j'espère un drainage naturel.
5/ Combler les joints A l'aide du mortier déjà utilisé, comblez les joints entre les parpaings et lissez en la surface à l'aide d'une truelle. Un mur bien lisse sera toujours plus facile à peindre ou à enduire par la suite! 6/ Passer au second niveau de parpaings Déposez la seconde rangée de parpaings en débutant par les extrémités. Aidez vous des deux gabarits placés précédemment et de la cordelette fixée. Posez chaque bloc du deuxième niveau en quiconque avec les blocs du dessous. Les parpaings ne doivent pas être alignés! [Point important: Lorsque qu'une rangée de parpaing se termine, il arrive souvent qu'un bloc soit trop large. Il faudra alors le découper afin de combler l'espace manquant. Vous pouvez utiliser une massette pour casser votre parpaing en deux morceaux égaux ou non, cela dépendra de la partie à combler. ] Si vos calculs sont bon vous n'aurez pas à couper! Et pour finir, laissez sécher plusieurs jours pour que votre mortier soit bien dur et étanche! ATTENTION: Pas plus de 5 rangs par jour.
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