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De fait, si la zone nette est bien plus grande avant le 0 que derrière, vous avez un léger problème de front focus … et inversement si la zone de netteté débute tout juste devant la ligne du 0 est que tout le reste est derrière. Inutile de préciser que si la ligne du 0 n'est pas du tout dans la zone de netteté, vous subissez alors un sérieux problème de front/back focus. Il n'est pas dit que l'amplitude permette de le corriger vous-même. Correction de front/back focus Le problème désormais ciblé, il faut vous rendre dans le menu Réglages de votre boîtier et trouver l'outil de réglage précis de l'autofocus afin de calibrer votre objectif. J'ai testé Reikan FoCal (Calibration d'auto focus) - OuiOuiPhoto - Blog. Il faudra en effet tester chaque objectif et, si nécessaire, tous les corriger avec le réglage précis, surtout si le problème vient du boîtier et non d'une optique en particulier. Évidemment, cette opération n'est pas à répéter à chaque changement d'optique: le boîtier reconnaît chaque objectif doté d'un microprocesseur et enregistre les paramètres pour chacun.

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→ Déclenchez ensuite à l'aide d'une télécommande ou du retardateur, voire en miroir levé afin d'éviter toute vibration qui pourrait provoquer un flou de bougé. → Multipliez les prises de vue pour être certain d'avoir une mise au point similaire d'une photo à l'autre tout en pensant à dérégler manuellement la mise au point à l'aide de la bague pour en faire une nouvelle grâce à l'autofocus pour chaque nouvelle photo. Mire test objectif photo et. → Analysez les photos à 100% pour déterminer précisément si problème il y a. Interpréter les résultats Les photos de test terminées, visionnez-les sur l'écran arrière ou sur votre ordinateur en zoomant à 100% sur la réglette. Si le trait se situant au niveau du 0 est bien net, votre mise au point est plutôt correcte. Difficile de savoir où le point est le plus net, mais il faut que la ligne du 0 se trouve dans la zone de netteté. Pour autant, comme vous le savez sûrement, la profondeur de champ n'est pas répartie à 50% devant le sujet et 50% derrière, mais davantage de l'ordre de 1/3 devant et 2/3 derrière.

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Idem face aux 28 et 35mm testés!! 9. 5 70mm 9. 0 NIKON AFD 28-105 3. 5 D (4 Ex. 3 Zoom pratique sur le terrain, d'une bonne construction. Contraste inégal de 28 à 50mm: bon au centre, mais plus gris sur les bords. Résolution toujours correcte mais sans plus. Distorsion très faible. Forte variation d'un modèle à l'autre, parmi les 4 objectifs testés, 3 étaient flous sur un bord ou l'autre! 105mm NIKON AF 35-70 2. 8 (1 Ex. ) Assez lourd, construction ancienne, plage couverte un peu étroite. Contraste et résolution très corrects à toutes focales. Très bon rendement dans les coins dès la pleine ouverture. Rendu des couleurs assez chaud avec une dérive vers le vert et l'orange sur l'exemplaire testé. Tests d'objectifs à l'aide de la mire. 8. 5 NIKON AF 35-105 3. 5 (1 Ex. ) Cet ancien modèle à "pompe" est différent du modèle "D" de 1996. Son contraste est très correct à toutes focales. Résolution correcte de 35 à 70mm, image nettement plus molle à 105mm. Distorsion très bien contrôlée sauf à 105mm. 8. 3 Contr. P. O. f/8. 0 Résol.

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Le protocole Publié le: 10/06/2013 Chaque objectif a été testé sur un boîtier haut de gamme à capteur APS-C de la marque à laquelle il est destiné: un reflex Canon EOS 60D, un Nikon D7000 et un hybride Sony SLT-A77. Qualité d'image Définition de l'image et présence de distorsion des lignes droites ont été évaluées à partir de mires photographiées en focales longue et courte, au format Raw, avec une sensibilité réglée sur ISO 200. Une mire éclairée à 1 000 cd/m² (candela par mètre carré) permet de juger le vignetage (écarts de luminosité entre le centre et les bords de l'image). Ce test a été réalisé à la focale longue et courte à partir de photos prises avec un réglage manuel de l'ouverture. Baguenaude Photo Réglage précis de l’autofocus NIKON -. Il a été effectué à l'ouverture maximale puis répété à F5, 6. La capacité des objectifs à limiter l'apparition sur l'image de défauts causés par une lumière parasite (reflets et diffusion de la lumière à l'intérieur de l'objectif) a aussi été mesurée. Facilité d'emploi Elle est jugée sur le délai de déclenchement d'une 1re photo d'un sujet situé à 1 m, mise au point faite, puis d'une 2e photo du même sujet, mise au point réglée sur un point à 10 m. Ergonomie du zoom et réglage manuel de la mise au point ont aussi pesé.

Il existe plusieurs solutions dans le commerce, telles la SpyderLensCal de Datacolor (60 €) ou la Focus Checker de CMP Color (40 €). Mais ceux qui ne veulent pas investir dans une mire peuvent en imprimer une à fabriquer soi-même. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser la SpyderLensCal de Datacolor. Mire test objectif photo program. Elle se compose d'un plan perpendiculaire sur lequel faire le point et d'une réglette graduée inclinée à 45° pour évaluer le décalage de mise au point. L'avantage principal réside dans la possibilité de la fixer sur un trépied, ainsi que d'un niveau à bulle permettant de s'assurer de son bon positionnement. Procédure de test → Placez votre mire sur une surface plane et horizontale ou sur un trépied tout en vérifiant le niveau à bulle. → Placez votre appareil photo sur le même plan horizontal que la mire, de préférence sur un autre trépied pour une plus grande stabilité. → La distance entre le boîtier et la mire a une incidence sur la profondeur de champ et doit être définie selon une règle qui veut que la distance doit être de 30 à 50 fois la longueur de la focale.

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