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Venons en aux plats donc. Les grands classiques, signés par le chef. Persillé de boeuf, à la viande tendre et fondante. Les saint jacques et leur émulsion. Et bien sur, il y a ce qui, en ce qui me concerne, détermine la qualité du moment passé: les desserts! brioche perdue du bistrot terroir parisien Et ce dessert au nom mystérieux et à la composition surprenante: « café en capitale: pâtisserie rendant hommage à un monument de la capitale, servie avec un café « Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un opéra, mais au coeur frais et fruité à la poire. Un DE-LI-CE! Bistrot terroir parisien 28 Place de la Bourse, 75002 Paris
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Il plante ainsi sa griffe au coeur du centre historique de Paris et redonne vie aux recettes parisiennes oubliées, faisant preuve d'une création continue. A la carte du moment (et oui elle varie en fonction des saisons): En entrée, Tarte à l'oeuf et mousse soufflée à la noix de muscade 8€, ou encore poireaux tièdes aux morceaux de homard canadien 28€ ou un simple et sublime céleri rémoulade très moutardé 7€. Pour continuer: saumon rôti et son velours de butternut et chataignes 20€, canard à la royale et tagelle au noix 22€, ou bien encore un savoureux boudin noir et sa purée moelleuse 19€. Pour terminer: millefeuilles aux framboises 9€, compressé de pommes caramel au cidre de Brie 9€, ou encore la pluie de chouquettes à la crème chantilly 12€. Infos, shopping 24/7: Terroir Parisien 20 rue Saint Victor 5e Crédits photos Terroir Parisien
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L'idée de Yannick Alleno est simple: cuisiner des recettes parisiennes historiques, avec des produits locaux. Simple, mais vraiment réussie. On n'aurait pas forcément misé grand-chose sur cette énième annexe d'un grand chef (ici, Yannick Alleno, triple étoilé au Meurice) et sur son concept de terroir parisien. Grossière erreur. Dans ce bistrot moderne dessiné par Jean-Michel Wilmotte se niche une des meilleures idées de ces derniers mois. Elle est simple: cuisiner les recettes historiques du répertoire parisien (poireaux vinaigrette, potage Crécy, croque-monsieur, œufs à la tripe, gratinée des Halles, merlan de Bercy…) avec des produits provenant tous de petits producteurs franciliens. Une idée simple mais qui a demandé un énorme travail de sélection, parfois même de réhabilitation de cultures en voie de disparition. La carte, les ardoises immenses plaquées aux murs résonnent alors comme les paroles du petit jardin « qui sentait bon le métropolitain » de Jacques Dutronc: asperges d'Argenteuil, menthe poivrée de Milly-la-Forêt, pêches de Montreuil, haricots d'Arpajon.
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Le chef triplement étoilé, Yannick Alléno, ouvre son premier bistrot (mars 2012), le Terroir Parisien, dans le 5ème arrondissement de Paris, à côté de la Maison de la Mutualité. Inspiré dans sa jeunesse par les bistrots tenus par ses parents, Yannick Alléno a misé sur la simplicité pour son premier bistrot. Le Terroir Parisien, c'est un mélange de couleurs sobres, tables en zinc, comptoir de 14 places et voûte inversée en bois. Tous les jours du petit déjeuner au dîner, il vous régale d'une cuisine de terroir revisitée et magnifiée par des produits frais, un cadre de bistrot moderne et une atmosphère conviviale. A la carte, vous trouverez le résultat d'un long travail de référencement des producteurs, des produits et des recettes d'Ile de France, tout en restant accessible. Comptez 30-35€ pour une entrée, un plat et un dessert environ. Pour les petites faims, vous pourrez découvrir au comptoir son hotdog à la parisienne, le Veau Chaud (une saucisse de tête de veau sauce gribiche dans du pain baguette) pour 9€.
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Et s'il prône encore au Meurice, à Courchevel (le Cheval Blanc) et au Royal Mansour de Marrakech la haute cuisine pour «grandes tables», il ne s'y cantonne pas ailleurs. Sur les dix-sept restaurants qu'il gère dans le monde –à Taipei, à Dubaï, à Pékin, à Beyrouth– Alleno privilégie les préparations de tradition détournée qui trouvent une nouvelle modernité, et des additions décentes. Dans Yam, le magazines des chefs qu'il a conçu, il montre par l'image et le texte une vingtaine de plats signature: salade de saumon fumé de Norvège comme à Oslo, mousseline de cuisses de grenouilles, beurre de ciboulette, fondue de tomates, œufs frits et lentilles, saint-jacques au four au beurre de parmesan et tomates au basilic, épaule d'agneau au cumin, fondue de carottes aux grains de raisins à la coriandre, tarte Bourdaloue, poires et crème d'amandes. « De la cuisine au quotidien», souligne le chef du Meurice, l'âme du Terroir parisien qui a inventé un logo évocateur de sa manière innovante STAY (Simple Table Alleno Yannick) qu'il veut développer en France et ailleurs.
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Ce type de restauration accessible au plus grand nombre n'est en rien pour Alleno un effet de mode, une adresse dans l'air du temps, façon Coq Rico ou Aux Lyonnais (menu à 18 euros) d'Alain Ducasse. Pour le brun Yannick au physique de beau mec, un maquereau juste assaisonné peut donner du plaisir comme un bar de ligne ou un saumon sauvage. Tout est dans la quête du bon produit et son traitement: on peut éprouver une délicate volupté avec une sauce gribiche bien marquée en saveur. Idem pour le bouillon de la soupe à l'oignon de la carte, et le potage aux poireaux et pommes de terre à l'anguille fumée (8 euros) est sans rival à Paris. Une nouvelle modernité L'enfant de la périphérie ouvrière –son père était bistrotier-limonadier à Puteaux– s'est souvenu de sa modeste adolescence gourmande comme Antoine Westermann, chez Drouant, de la choucroute au Riesling de sa mère. D'où chez Alleno, très grand chef, formateur hors pair, cette volonté de se rapprocher de son terroir francilien, une heureuse plongée dans le temps: la mémoire, tremplin de la création culinaire.
Dans les années 1990, Bernard Loiseau rappelait que « la star, c'est le produit ». Cyril Lignac se plaît à le répéter aujourd'hui. Pourtant, il y a vingt ans, le producteur n'était que trop rarement mis en avant. Eric Fréchon, Meilleur Ouvrier de France et chef trois étoiles au Bristol (Paris), se souvient de cette période: « Dans les brigades où j'ai appris mon métier, nous avions à notre disposition de superbes produits, mais jamais je n'ai su qui fournissait les côtes de veau, les asperges ou le cochon fermier. » Il faut attendre les années 2000 pour voir apparaître sur les cartes des restaurants les noms des fournisseurs: Bordier pour le beurre, Poujauran pour le pain, Thiébault pour les légumes ou Bachès pour les agrumes. Eric Ospital, maître charcutier à Hasparren, au Pays basque, a compris que c'était à lui d'aller à la rencontre des chefs. En 2001, il monte à Paris avec un jambon Ibaiona de sa production familiale pour le faire goûter aux cuisiniers. « Quitter sa région pour aller présenter ses charcuteries, mon père n'aurait jamais fait ça!